Da das Wetter nun doch ein Einsehen hat, können wir bereits nach 3 Tagen weiterfahren. Schön war es in der Caleta Mardon und wir freuen uns nun auf die Caleta Dixon. Die Überfahrt verläuft problemlos und die Caleta ist gut geschützt da schmal. Empfohlen wird ja immer soweit Richtung Ufer zurück zu fahren wie möglich, allerdings trauen wir uns das meist nicht, da wir die Befürchtung haben, es könnte zu seicht werden und wir sitzen auf. Auch diesmal sind wir, nachdem der Anker gefallen ist recht weit weg vom Ufer. Eine unserer 100m Landleinen müssen wir noch verlängern um überhaupt bis zu den Bäumen zu kommen. Franz findet einen dicken Ast, an dem bereits eine Leine befestigt ist, an der wir uns festmachen. Wo die Fischer Leinen zurück lassen, ist es in der Regel stabil, ist doch ein Fischerboot um einiges schwerer als wir. Allerdings sollte in diesem Fall die Ausnahme die Regel bestimmen. Nachdem wir, natürlich bei Regen, auch die restlichen Leinen befestigt haben, fühlen wir uns für den erwarteten Starkwind gut geschützt. Mitten in der Nacht, und Gott sei Dank macht Franz das bei erwartetem Starkwind immer, stellt er bei seinem Kontrollgang fest, dass der Ast an dem wir befestigt sind abgebrochen ist und wir bereits gefährlich nah an die Felsen am Ufer versetzt wurden. Nur die andere Heckleine verhindert ein Aufsitzen. Es wird schnell klar, wir müssen raus aus der Caleta. Die andere Leine müssen wir zurücklassen, ein Lösen am Ufer ist nicht mehr möglich. Es ist stockdunkel und wir versuchen ohne Orientierung aus der Caleta in den Kanal zu fahren. Es grenzt an ein Wunder dass alles gut geht. Draussen ist die Lage allerdings nicht viel besser. Böen mit 45+ Knoten drehen uns im Kreis herum, steuern unmöglich, wir sind nur noch Passagier und wissen, wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder sitzen wir es hier draussen aus und fahren im Kreis bis es hell wird oder wir versuchen ein Stück in die Bucht zurückzufahren und den Anker fallen zu lassen sobald es geht. Wir entscheiden uns für Option 2 und hängen mit laufendem Motor am Anker bis die Sonne aufgeht, immer darauf bedacht uns nicht auf die Felsen werfen zu lassen. Mit dem ersten Tageslicht ist das gröbste überstanden und wir legen uns wieder ordentlich in die Caleta, diesmal befestigt an den dicksten Bäumen die zu finden sind. Was für ein Abenteuer. Am nächsten Tag verlassen wir in der Früh die Caleta Dixon. Das Einholen der Landleinen gestaltet sich schwierig, da sie voller Kelp sind und so schwer, dass ich sie nicht mehr einziehen kann. Franz muss mit dem Beiboot hinfahren und mit der Machete alles runter schneiden. Dann sind wir endlich frei und machen uns auf den Weg in die Caleta Damien. Wir kommen gut voran, teilweise haben wir sogar Strom mit uns, der uns schiebt und zur Abwechslung regnet es mal nicht. In der Caleta Damien an gekommen reicht dieses mal nur der Anker, keine Landleinen nötig. Wie schnell plötzlich so ein Ankermanöver geht, ohne das Gerödel mit den Leinen. Morgen geht es bereits sehr früh, noch im Dunkeln, wieder weiter, um die geplante Strecke vor Einsetzen des Gegenwinds zu schaffen. So klingelt der Wecker um 4:30 und um 6:00 haben wir die Leinen los und den Anker oben. Ganz ohne Drama geht es natürlich nicht. Es ist dunkel, es gibt kaum eine Möglichkeit der Orientierung und zu allem Überfluss wird Franz immer wieder von meiner Kopflampe geblendet, versehentlich natürlich, wenn ich mich umdrehe. Dann ist er sekundenlang im Blindflug unterwegs und als wir um ein Haar aufs Land fahren liegen die Nerven blank. Mit zunehmendem Tageslicht beruhigen sich die Gemüter dann allmählich wieder und wir fahren Richtung Norden. Leider setzt der Gegenwind früher ein als erwartet, so dass wir nach 2h Gegen an bei 20 Knoten+ beschließen, den Plan zu ändern und bereits früher in der Caleta Pico zu ankern. Die Caletas verändern sich jetzt immer mehr. In manchen ist alles grün und dicht bewachsen, bei anderen ist nur nackter Fels aussen herum, wieder andere haben einen Strand und man kann jetzt immer öfter ohne Landleinen vor Anker liegen. Auch die Caleta Pico verlassen wir früh am nächsten Morgen. Diesmal klappt das Ausfahren im Dunkeln problemlos. Wir lernen immer wieder dazu. Unser nächstes Ziel heißt Caleta Apala. Alternativ hätten wir auch die Nacht durchfahren können bis nach Puerto Eden, aber da es zeitlich nicht wirklich einen Unterschied macht und die Strecke nicht besonders gut für die Nachtfahrt markiert ist, ist es mir bei Tag lieber. Am nächsten Morgen empfängt uns dichter Nebel, zum ersten Mal seit wir unterwegs sind. Wir fahren praktisch blind unserer Kurslinie nach und betätigen alle 5 min unsere Hupe um Schiffe im Umkreis auf uns aufmerksam zu machen. Leider hält die Pressluftflasche nur kurz und wir müssen auf ein Handhupe umsteigen. So steht also immer einer draussen und hupt. Zum Glück löst sich der Nebel dann relativ zügig auf und es wird ein strahlend schöner Tag. Für alle, die beim Lesen das Gefühl haben wir hätten es eilig, Ihr habt recht.Wir haben einen Heimaturlaub geplant und unsere Flüge gehen am 12.05.2026. Das Boot bleibt derweil in Puerto Montt und Puerto Eden ist gerade mal die Hälfte der Strecke. C.a. 500 nm liegen noch vor uns, also keine Zeit für Trödelei.
Am Ostersonntag erreichen wir dann endlich Puerto Eden und ich werde am Frühstückstisch mit Ostereiern empfangen, die dieses Jahr die Trendfarbe Nude tragen. es gibt zumindest Eier bicken, wenn wir schon nicht suchen müssen. Unsere Freunde von der Giver und Pionero sind bereits seit Samstag da und voll mit den Vorbereitungen für die Abfahrt am Montag beschäftigt. Nach Puerto Eden folgt nämlich eine weitere Herausforderung auf dieser Strecke, die Überquerung des Golfes von Penas. Dafür braucht es in erster Linie gutes Wetter und eine gute Planung, sonst kann dies zu einem Höllenritt werden. Der Ostermontag und die kommenden Tage präsentieren uns genau dieses Fenster, so dass unser Aufenthalt sehr kurz ausfällt. Wir besorgen Diesel, holen die vorab bestellten Lebensmittel ab und genießen Abends noch ein spontanes Abendessen bei Isabell (Ihr gehört der Supermarkt in Puerto Eden und sie bewirtet Gäste bei sich zu Hause). Zusammen mit den Mitseglern der Pionero dinieren wir exzellent im Wohnzimmer von Isabells Familie, umgeben von ihren Kindern und Katzen und mit Fußball im Hintergrund. Ein exklusiver und ganz besonderer Abend mit Königskrabben Salat, Locos (Meereschnecke, eine lokale Delikatesse) und Fisch. Es war sehr schön. Am nächsten Morgen brechen wir alle zusammen auf und fahren als Flottilie Richtung Golf von Penas. Der Tag ist sonnig und vergeht ohne besondere Vorkommnisse. In der Nacht bei der Durchquerung bekommen wir etwas seitlichen Schwell der das Boot ungemütlich schaukelt ,aber ansonsten haben wir perfekte Bedingungen.
Und dann sind wir draussen – im Pazifik – . Es dauert eine Weile, bis wir uns an die Wellenbewegungen Offshore gewöhnen, aber dann genießen wir die langgezogene Welle und die Weite des Ozeans. Wir baumen die Genua aus und segeln mit 7 Knoten dahin. Das haben wir schon sehr vermisst. Von langer Dauer währt die Freude allerdings nicht. Ich habe mich gerade noch einmal hingelegt, als von oben ein Schrei ertönt. Ich brauche gar nicht zu fragen, ich weiss bereits was passiert ist. Der zweite Spibaum hat der Belastung nicht standgehalten und ist auch gebrochen. Inzwischen gehen wir davon aus, dass die Bäume für Ihre Länge zu dünn dimensioniert sind. Den Steuerbordbaum haben wir bereits in der Mitte verstärken lassen und das gleiche werden wir auch mit dem anderen machen. Also räumen wir die Teile weg und fahren die Genua ohne Baum mit Motorunterstützung. Zwischendurch erfahren wir immer mal wieder wie es den anderen Booten so geht und was Ihre Pläne sind. Es stellt sich heraus, das wir alle noch gemeinsam in den Paso Corcovado hinein fahren und nicht draussen auf dem Pazifik bleiben, Giver und Pionero allerdings von dort direkt und ohne weiteren Stop nach Puerto Montt fahren, während wir beschließen, nun da wir das größte und schwierigste Stück geschafft haben, noch ein wenig zwischen den Inseln zu cruisen bevor wir in c.a. 2 Wochen auch nach Puerto Montt kommen.
Since the weather has finally decided to cooperate, we’re able to continue our journey after just three days. We had a lovely time at Caleta Mardon and are now looking forward to Caleta Dixon. The crossing goes smoothly, and the cove is well-protected because it’s narrow. It’s always recommended to sail as close to shore as possible, but we usually don’t dare to do that because we’re afraid it might get too shallow and we’ll run aground. This time, too, we’re quite far from shore after dropping anchor. We have to extend one of our 100-meter shore lines just to reach the trees. Franz finds a thick branch with a line already attached to it, which we use to secure ourselves. Where fishermen leave lines behind, the spot is usually stable, since a fishing boat is considerably heavier than we are. However, in this case, the exception proves the rule. After we’ve secured the remaining lines—in the rain, of course—we feel well protected against the expected strong winds. In the middle of the night—and thank goodness Franz always does this when strong winds are expected—he discovers during his inspection that the branch we’re tied to has snapped, and we’ve already been pushed dangerously close to the rocks on the shore. Only the other stern line is preventing us from running aground. It quickly becomes clear that we have to get out of the cove. We have to leave the other line behind; it’s no longer possible to untie it at the shore. It’s pitch black, and we try to navigate out of the cove into the channel without any landmarks. It’s nothing short of a miracle that everything goes well. Out there, however, the situation isn’t much better. Gusts of 45+ knots are spinning us around in circles; steering is impossible; we’re just passengers now and know we don’t have many options. Either we ride it out here and circle until it gets light, or we try to sail back into the bay a bit and drop anchor as soon as we can. We opt for option 2 and stay at anchor with the engine running until the sun rises, always careful not to let ourselves be thrown onto the rocks. With the first light of day, the worst is over and we moor properly in the cove again, this time tied to the thickest trees we can find. What an adventure. The next morning, we leave Caleta Dixon. Hauling in the shore lines proves difficult, as they’re full of kelp and so heavy that I can’t pull them in anymore. Franz has to take the dinghy out and cut everything down with the machete. Then we’re finally free and set off for Caleta Damien. We make good progress; at times we even have the current pushing us along, and for a change, it’s not raining. Once we arrive at Caleta Damien, the anchor is enough this time—no shore lines needed. How quickly such an anchoring maneuver goes, without the hassle of the lines. Tomorrow we’re setting off very early, still in the dark, to cover the planned route before the headwind sets in. So the alarm goes off at 4:30, and by 6:00 we’ve cast off and raised the anchor. Of course, it doesn’t go entirely without drama. It’s dark, there’s hardly any way to orient ourselves, and to make matters worse, Franz keeps getting blinded by my headlamp—accidentally, of course, when I turn around. Then he’s navigating blind for a few seconds, and when we come within a hair’s breadth of running aground, our nerves are on edge. As daylight increases, tempers gradually calm down again, and we head north. Unfortunately, the headwind picks up earlier than expected, so after 2 hours of sailing into it at 20+ knots, we decide to change our plan and anchor in Caleta Pico sooner than intended. The caletas are changing more and more now. In some, everything is green and densely overgrown; in others, there’s only bare rock all around; still others have a beach, and we can now anchor without shore lines more and more often. We also leave Caleta Pico early the next morning. This time, sailing out in the dark goes smoothly. We’re always learning something new. Our next destination is Caleta Apala. Alternatively, we could have sailed through the night to Puerto Eden, but since it doesn’t really make a difference in terms of time and the route isn’t particularly well marked for night sailing, I prefer to do it during the day. The next morning, thick fog greets us—for the first time since we set out. We drive practically blind along our course and sound our horn every 5 minutes to alert nearby ships to our presence. Unfortunately, the compressed air tank runs out quickly, and we have to switch to a manual horn. So one of us is always standing outside honking. Luckily, the fog clears relatively quickly, and it turns into a beautiful, sunny day. For anyone reading this who gets the feeling we’re in a hurry—you’re right. We’ve planned a vacation back home, and our flights leave on May 12, 2026. The boat will stay in Puerto Montt in the meantime, and Puerto Eden is just halfway there. We still have about 500 nm ahead of us, so there’s no time to dawdle.
On Easter Sunday, we finally reach Puerto Eden, and I’m greeted at the breakfast table with Easter eggs—this year in the trendy color nude. At least we get to crack open some eggs, even if we don’t have to hunt for them. Our friends from the Giver and Pionero have been there since Saturday and are busy with preparations for their departure on Monday. After Puerto Eden, another challenge on this route awaits: crossing the Gulf of Penas. This requires, first and foremost, good weather and careful planning; otherwise, it can turn into a nightmare. Easter Monday and the coming days present us with exactly this window of opportunity, so our stay ends up being very short. We stock up on diesel, pick up the groceries we ordered in advance, and enjoy a spontaneous dinner at Isabell’s place that evening (she owns the supermarket in Puerto Eden and hosts guests at her home). Together with the crew of the Pionero, we have an excellent dinner in Isabell’s family’s living room, surrounded by her children and cats, with a soccer game playing in the background. An exclusive and very special evening with king crab salad, locos (sea snails, a local delicacy), and fish. It was lovely. The next morning, we all set off together and sail as a flotilla toward the Gulf of Penas. The day is sunny and passes without incident. During the night while crossing, we encounter some side swell that rocks the boat uncomfortably, but otherwise we have perfect conditions.
And then we’re out there—in the Pacific. It takes a while to get used to the offshore swell, but then we enjoy the long, rolling waves and the vastness of the ocean.
We hoist the genoa and sail along at 7 knots. We’ve really missed that. The joy doesn’t last long, though. I had just lain down again when a scream rang out from above. I don’t even need to ask; I already know what happened. The second spinnaker pole couldn’t withstand the strain and has broken as well. By now, we’ve come to believe that the booms are too thin for their length. We’ve already had the starboard boom reinforced in the middle, and we’ll do the same with the other one. So we clear the parts away and sail the genoa without a boom, using the engine for assistance. In between, we keep checking in to see how the other boats are doing and what their plans are. It turns out that we’re all heading into Paso Corcovado together and won’t be staying out on the Pacific; however, Giver and Pionero will sail directly from there to Puerto Montt without any further stops, while we decide—now that we’ve completed the longest and most difficult stretch—to cruise a bit more among the islands before we also arrive in Puerto Montt in about two weeks.
